7

Почему горят русские бани?

Для получения в парилке бани настоящего сухого легкого пара необходимо сложить кирпичную печь-каменку периодического действия.

Каменка непрерывного действия для отопления русской бани не подходит. Все общественные бани, отапливаемые такими каменками, называются «русскими» для привлекательности. В каменке непрерывного действия камни, помещаемые в металлической емкости, отделены от открытого огня. Поэтому камни нагреваются только до пятисот или чуть больше градусов. Удобство таких каменок в том, что их можно топить и во время банных процедур.

В каменке периодического действия камни нагреваются открытым огнем. Огонь и горячие дымовые газы проходят сквозь слой камней, накаляя их до температуры 800-900 градусов. Такие каменки, в свою очередь, делятся на два вида: на каменки с топкой по-черному, то есть без дымовой трубы и на каменки с топкой по-белому - с дымовой трубой, которыми отапливаются современные русские бани.

В России кирпич стали обжигать примерно в десятом веке. Русские печи и каменки в те далекие времена были без дымовых труб и назывались «курными» печами. Русская печь набивалась глиной в опалубке. Отсюда и название - битая печь. Каменка выкладывалась из свода камней, под которым разводили огонь.

Каменка по-белому, как и по-черному, топится пять-семь и более часов. Затем 10-20 минут настаивается. На раскаленные камни плескается несколько ковшиков горячей воды, чтобы вместе с паром из каменки удалились остатки несгоревшей сажи. От плескания холодной водой камни остывают быстрей.

После проветривания бани можно париться сухим и легким паром. Не путайте это удовольствие с сухим паром от электрокаменок, крайне вредных для здоровья.

Самое распространенное применение в бытовом печном отоплении имеют Русские печи, Голландки, Шведки и банные печи-каменки. Все эти печные устройства строятся и эксплуатируются по единым противопожарным Правилам - СНиП 2.04.05-91. Но каменка по мощности нагрева в 10-12 раз превосходит перечисленные печи, поэтому не соответствует требованиям СНиПа.

***

Чтобы обеспечить достаточным паром парилку площадью 5-6 м2, с высотой потолка 2 м (таковы оптимальные размеры семейных бань на 8-10 человек), необходимо сложить каменку с вместимостью 500-600 кг камней. На такую каменку уйдет 1000 кирпичей. С раствором и приборами - более 1000 кг. После пяти-семи часов топки эта огнедышащая масса в полторы тонны нагревает деревянные стены, полки и другие сгораемые детали парилки до критической температуры. Особенно нагревается потолок вокруг дымовой трубы. Возникает реальная угроза возгорания бани. Как разрешить такое несоответствие?

К тому же практически на всех дачах и коттеджах такие небезопасные каменки кладутся без типовых чертежей. Вообще-то, подобные каменки для индивидуальных застройщиков никогда и не конструировались.

Для общественной бани одна из таких каменок была сконструирована незадолго до Великой Отечественной Войны, инженерами А. В. Хлудовым и И. И. Ковалевским. Ширина каменки 153 см (шесть кирпичей); глубина - 267 см (одиннадцать кирпичей); высота - 350 см (пятьдесят рядов кладки). На кладку каменки понадобилось 9000 кирпичей. Вместимость камня для получения пара- 2.5 тонны и чугунных чушек для более интенсивного накала камней-1.2 тонны.

В то время еще не было СНиПов. Каменки проектировали по ГОСТу.

В настоящее время общественная русская баня с каменкой таких масштабов - большая редкость. Но это общественная!

В Подмосковье, например, такие домны кладутся в некоторых коттеджах. Правда, чуть меньших размеров. Кладутся без строго соответствия противопожарным Правилам, и даже без документации, кладутся на усмотрение печника.

В 1962 году произошло резкое падение интереса к печному делу со стороны государства. Прекратилось издание альбомов чертежей всех видов печного отопления. Сократилось и обучение печников, как и других ремесленников сельского строительства, в тогдашних ремесленных училищах и школах Фабричного обучения. А ведь когда-то обучение ремеслу печника было на высоком преподавательском уровне. Сейчас об этом можно только мечтать.

Проблема с кадрами отчетливо видна на простом примере. Чтобы каменка отвечала всем эксплуатационным требованиям, при ее кладке необходимо устроить и соблюдать четырнадцать всевозможных отступов, разделок и других противопожарных устройств и приспособлений. Попробуйте найти печника, способного назвать эти условия!

К этим грустным фактам можно добавить еще один. В нашей, самой печной в мире стране, давным-давно уже не производится «сталинский» строительный кирпич, пригодный и для кладки печей.

Как и каменки, все печи кладутся из современного строительного кирпича с чрезмерным водопоглощением и пористостью. О надежности печей, сложенных из такого кирпича, говорить не приходится.

Производство печного кирпича обходится дороже строительного, изготовленного по новым ускоренным технологиям. В качестве печного, на строительных рынках продается витебский, ярославский, оболенский, гжельский и с другими названиями строительный кирпич, не прошедший элементарной технологической подготовки перед обжигом. Мало-мальски пригодный для кладки печей и особенно каминов кирпич везут нам из Латвии, из Германии (братья Кнауф) и из других не печных стран.

***

В трудном положении оказались застройщики, желающие и любящие класть печи своими руками. Книги, по которым можно научиться этому завлекательному мастерству, давно уже не переиздаются. Последняя такая замечательная книга А. Е. Школьника «Печное отопление малоэтажных зданий» издавалась в 1991 году. За неимением качественных книг, люди покупают современные, халтурные разнообразные «советы», которых наштамповано-некуда девать.

Сколько откровенно безграмотных и просто авантюрных советов и рекомендаций по кладке печей и каминов - глаза разбегаются. По всем книгам путешествуют одни и те же устаревшие и непригодные для кладки современных печей чертежи. Списывают с других книг все подряд, вместе с ошибками и устаревшими технологиями. Пользуясь такой литературой, материальные потери несут в первую очередь заказчики. Больше всего страдают от рекомендации по кладке печи-камина, где предлагается дымоход камина подключать к печной дымовой трубе. Все, кто таким образом сложил у себя дорогостоящий печь-камин, сами его перекладывали или снова нанимали печника.

Камин только со стороны кажется простым печным устройством. В нем тяга капризная и слабее, чем в печи. Поэтому и причин дымления в отапливаемое помещении у него больше, чем в печи.

Печь, как организм, состоит из пяти органов (в литературе - функциональных элементов), а камин-из шести, причем, более сложных по устройству. От их размеров относительно размеров отапливаемого помещения и относительно собственных форм, пропорций и расположения, зависит правильная его работа.

Впервые в истории кладки каминов, параметры его органов рассчитал в конце XVIII века английский физик, изобретатель Бенджамин Румфорд (1753-1814). Эти параметры помещены в специальную таблицу, по которой кладутся все камины и в наше время. Из-за слабой и капризной тяги в камине, его дымовая труба предусматривается только прямой, без изгибов и преломлений. Поэтому, в конструкции печи-камина, дымоход печи подключается к каминной вертикальной дымовой трубе.

Встречаются и рекомендации, как расположить каменку на четыре помещения: парилку, моечную, комнату отдыха и предбанник. Причем предлагается и план расположения.

Кто отважится на такую авантюру, может остаться не только без бани, но и потерять здоровье. Во всех справочниках такое расположение запрещается с противопожарной точки зрения. Без нарушения противопожарных условий разместить каменку на четыре помещения невозможно.

Некоторые застройщики, чтобы сложить в своей бане надежную каменку, заказывают чертежи в проектно-строительной фирме, но и в этом случае гарантии на безопасность каменки не будет. Там также их проектируют по СНиПу 2.04.05-91 или по современным изданиям, скопированных с него.

В следующем выпуске будет опубликована  «Памятка для застройщика русской бани». Спрашивайте журнал в киосках «ЦЕНТРОПЕЧАТЬ».

Электромонтажные работы в деревянных банях и саунах

Ни для кого не секрет, что деревянные бани и сауны являются не только пожароопасными объектами, но также содержат ряд агрессивных факторов, влияющих на эксплуатацию электропроводки. Ими являются высокая температура и высокая влажность. Проектирование и монтаж электропроводки должны производиться с учетом этих факторов, а также учитывая ответственность при работе в деревянном строении.

Перед тем, как приступить к монтажу электропроводки, следует рассчитать приблизительно мощность, которую будет нести эта сеть. Если это будут только осветительные приборы, то нужно взять приблизительную мощность 5-6 кW (киловатт). Мощность берется всегда с запасом, для того, чтобы подключить в предбаннике, если понадобится, дополнительные электроприборы. Например, фен, плойку, стиральную машину.

При установке более энергоемкого оборудования, например электропечи для сауны, расчетная мощность может возрасти до 12-20 кW. Как узнать, если хозяин - не специалист, какая суммарная мощность будет использоваться? Все очень просто. На каждом электроприборе есть  цифра мощности. Если Вы определились с энергопотребителями, можно рассчитать сечение проводов будущей электропроводки. Оно будет равняться (если брать с запасом) - 2 кW на 1 кв.мм сечения провода. То есть, если вы рассчитываете потребляемую мощность в 10 кW, то вам понадобится провод сечением 5 кв.мм.

Сразу надо отметить, что провод должен быть в двойной изоляции, то есть - кабель. Он должен иметь термостойкую изоляцию. Такими свойствами обладает резина. Следовательно, самый надежный кабель будет иметь изоляцию резина в резине. Провод должен быть из меди.

Проводка должна вестись в закрытых коробах или по несгораемой поверхности. Если нет возможности монтировать проводку в коробах, нужно, для начала, смонтировать трассу из асболенты или другого термостойкого материала. Жесть в банях и саунах не допустима, так как она будет дополнительно греть изоляцию.

В парилках и саунах металлическая арматура светильников должна быть надежно заземлена. Для этого можно использовать трехжильный кабель. Два провода подключаем к фазе и нолю, а третью жилу подключаем к арматуре и заземлению. Рабочее напряжение в светильниках не должно превышать 24 V (вольта). Светильники должны иметь брызгозащищенное исполнение. Выключатели должны находиться за пределами парилки. Если такой возможности нет, значит, они должны быть тоже в брызгозащищенном корпусе.

Текст: Георгий РЕЗНИК, печник, село Новинки, Рязанская область.