1

ЧЕГО МНЕ СТОИЛО ДОМ ПОСТРОИТЬ, ИЛИ КАК ПРАКТИКА ОТЛИЧАЛАСЬ ОТ ТЕОРИИ

Наконец-то свершилось! После долгих лет исканий, мечтаний и неудач я стал владельцем дачного участка размером шесть соток. Прежние хозяева, получившие его бесплатно, дачной жизнью не интересовались, и участок был в полном запустении. Глубокие борозды, оставленные колесами грузовиков, говорили о том, что долгое время мой участок был бесплатной автостоянкой. Чтобы сломать эту традицию, нужно было показать, что хозяин есть. Стройка началась!

ПОРА СТРОИТЬ ДОМ

Строительство дома начинается с фундамента. А я немного отвлекусь и для начала расскажу о туалете. Закупая доски для забора, я сделал это с запасом, поэтому у меня осталось немного. Я решил сделать туалет, совмещенный с душевой, то есть две кабинки размером метр на метр каждая. Для начала я нашел старую, двухсотлитровую бочку. Она была нужна в качестве арматурного кольца для укрепления выгребной ямы, поэтому дно бочки я вырубил. Вкопав бочку, я сразу же сделал опоры для кабины. Это не сложно. По углам того места, где будет стоять туалет, надо выкопать углубления на штык лопаты. В них надо насыпать немного щебня и утрамбовать. Затем поставить бетонные блоки, самые маленькие. Я воспользовался кирпичами, скрепив их небольшим количеством раствора (силикатный кирпич не подойдет!). Можно просто залить углубления раствором, а когда он схватится, положить сверху кирпичи. Опоры должны быть выше земли примерно на высоту 50-100 мм. Поскольку мой туалет состоит из двух кабинок и в ширину составляет два метра, посередине я установил две дополнительные опоры. Дальше устанавливаете каркас из бруса, который обшиваете доской. Если в вашей семье нет баскетболистов, высота потолка в два метра будет более чем достаточна. Переднюю стенку сооружения сделайте на 100-200 мм выше задней, для того чтобы обеспечить небольшой наклон крыши. Конечно, красивей будет, если вы обошьете кабину вагонкой. Только обычная доска будет не только дешевле, но и лучше. Маленькие щели между досками будут совершенно не заметны, зато они обеспечат хорошую вентиляцию, что, согласитесь, немаловажно. Теперь сиденье. Не стоит мудрить с вычислениями, измерьте высоту унитаза в вашей квартире и сделайте сиденье такой же высоты. Прорезая отверстие, воспользуйтесь седушкой для унитаза как шаблоном. Не делайте отверстие далеко от переднего края, но в то же время следите, что бы оно было над ямой. Крышку сиденья закрепите на петлях, для того, что бы при необходимости ее можно было поднять. Хорошо летом в ясную ночь посидеть в своем туалете. Закурить сигаретку и, не закрывая дверь, любоваться звездами. Итак, фундамент. Даже если вы хотите построить одноэтажный, щитовой домик, лучше всего сделать ленточный фундамент из литого бетона. Это даст вам гарантию, что он не будет «плавать»: то есть подниматься с одного края и опускаться с другого. Я собрался строить сруб из бруса размером 5 х 6 метров. А вдоль шестиметровой стороны сразу же пристроить веранду с балконом шириной 2,5 метра. Под такой дом нужен крепкий фундамент. По правилам по периметру фундамента выкапывается траншея шириной 0,5 -1 метр. Делается щебеночная подсыпка 0,1 - 0,2 метра, сверху - немного песка. Далее устанавливается опалубка - это щиты из доски или фанеры, между которыми заливается бетон, перед заливкой в опалубку опускается проволочная арматура. После того, как бетон затвердеет, опалубка снимается, а фундамент закапывается. Подсчитав, во что мне обойдется материал для опалубки, я пришел в уныние. Подумав, я решил сделать иначе. Маленькие, худенькие землекопы из братских республик Востока прокопали мне траншею для фундаменташириной всего в штык лопаты (210 мм) и глубиной 1 метр размером 5 х 6 метров. Опалубку я установил только сверху из одной доски, для того, чтобы готовый фундамент возвышался над землей на 100 мм. Арматуру из толстой проволоки и старых труб я проложил вверху и внизу фундамента. Опорой веранды стали четыре мощных столба. Для этого землекопы выкопали четыре ямы глубиной 1 метр размером 0,4 х 0,4 метра. Их я залил так же, как фундамент, установив сверху опалубку. Если в будущем вы собираетесь установить в доме печь, о фундаменте для нее лучше позаботиться сразу же. Найдите печника и посоветуйтесь с ним, где и как его сделать. Лично я так и поступил. Можно сделать его и потом, но это будет сложнее и дороже. Был конец октября, скоро заморозки. Стройка остановилась до весны.

ПРОДОЛЖАЕМ СТРОИТЬСЯ

Вот и растаял снег, птички летают и щебечут с утра до ночи, проснулись ежики - пришла весна, на носу лето. Надо продолжать наши работы. Затягивание стройки подобно запору, ничего приятного, а результата никакого. За зиму я накопил денег на материалы для дома. По правилам литой фундамент должен отстояться один сезон, то есть год. Практика показала, что достаточно срока с осени по весну. Для постройки сруба двухэтажного дома (второй этаж - мансардный) мне потребовалось: 150 блоков цельных бетонных 200 х 200 х 400 мм, 11 куб. метров бруса 100 х 150 мм, 2 куб. метра доски обрезной 50 х 150 мм, 0,5 куб. метра доски обрезной 20 х 150 мм, гвозди 300 мм, четыре рулона гидроизола, 48 листов шифера и лен в рулонах. Блоки понадобились для «поднятия» фундамента, то есть по периметру укладываете два ряда, скрепив их бетоном. Во втором ряду с каждой стороны сделайте по два небольших вентиляционных отверстия. Они предохранят подполье от сырости. Из этих же блоков делаются столбы для веранды. Перед тем, как класть первый венец, постелите на фундамент гидроизол. Лен нарежьте полосками по 200 мм, он потребуется для прокладки между венцами. С каждой стороны бруса будет свисать полоска по 50 мм, позже ее скатывают и забивают между брусьями, «конопатят». Уложив первые два венца, прошейте их гвоздями через каждые полметра, еще их называют «нагель». По СНиПу «толщина промерзания» для дерева в наших широтах составляет 147 мм. То есть толщина деревянной стены зимнего дома должна быть не менее 147 мм. Я укладывал брус «вертикально», и изначально толщина сруба составляла 100 мм. Дело в том, что впоследствии сруб будет обшиваться доской затем вагонкой и в конце концов толщина его превысит 150 мм. Но об этом потом. На второй венец, через каждые полметра, укладываются поперечные брусья, на них впоследствии будет стелиться половая доска. Третий венец состоит из отдельных брусочков, вставляемых между поперечинами. Тщательно прошейте их нагелями и не забывайте прокладывать льном. Если вы по моему примеру решили сделать веранду, оставьте место для установки поперечных брусьев для веранды и продолжайте класть сруб. Во время строительства все соседи отговаривали меня делать веранду. «Бесполезные траты», - говорили они. Впоследствии, когда они увидели результат, все стали пристраивать веранды с балконами. Пристройка позволяет сэкономить массу места в доме. В ней я расположил лестницу на второй этаж, а в мансарде, на втором этаже, только одна стена наклонная. Со стороны балкона стена прямая, что добавило дополнительно 6 кв. метров площади. В срубе из бруса проемы для окон и дверей делаются сразу во время укладки. Поэтому заранее рассчитайте, где они должны быть. Также стоит решить, какой высоты будут потолки, это нужно знать при укладке поперечного бруса для второго этажа. У меня поперечины установлены в 3 м (для первого этажа) и в 19 м (для второго) венцах. Высота потолка на первом этаже после укладки полов составила 2,4 метра.

РОДНОЙ КРОВ

Вот сруб готов. Его нужно оставить до следующего года, он должен просохнуть и отстояться. Но крышу надо сделать сразу. Для этого-то я и купил обрезную доску и шифер. Двускатная крыша - самая простая в изготовлении. Упираете два наклонных стропила в сруб и готово. Только при таком варианте мансарда получится маленькой по площади, почти в два раза меньше первого этажа. Лучше потрудиться и сделать крышу четырехскатной. Я так и поступил. На поперечные брусья второго этажа, с отступом 0,5-1 метр устанавливаются вертикальные стойки и стягиваются сверху. Высота стоек определяется высотой потолка в мансарде. На них устанавливаются стропила верхнего ската под тупым углом (около 70 градусов) к вертикали. Под ними крепятся стропила второго ската под острым углом (10-20 градусов), которые ложатся на сруб. Отступ для стоек и угол наклона стропил рассчитываются с учетом типовых размеров кровельного материала. У меня было немного сложнее. С одной стороны сруба я установил из бруса каркас веранды с балконом. Стропила второго ската легли на него под углом еще большим, чем первый скат. Зато стойки с этой стороны я установил прямо на сруб. Это, как я рассказывал выше, увеличило площадь мансарды. После установки всех стропил они обрешечиваются доской, а на нее стелится гидроизолят или толь. Теперь можно класть кровельный материал. Если вы по моему примеру собираетесь крыть крышу шифером, запомните, его начинают класть снизу. От того, как вы положите первый лист, будет зависеть, как ровно будет лежать вся крыша. Не торопитесь прибивать его. Натяните шпагат, если есть возможность, воспользуйтесь лазерным уровнем. Кстати, для крепления шифера нужны специальные гвозди, с большой шляпкой и резиновой прокладкой. В советские времена дефицита их делали из обычных гвоздей, консервных банок и старой автомобильной камеры. Далее прибиваете нижний ряд, за ним следующий и так далее. Крыша готова. Остается зашить торцы мансарды доской и временно забить дверной и оконные проемы. До следующего года дайте строению постоять. Займитесь садом-огородом и озеленением участка.

СКОРО ГОСТИ НАГРЯНУТ

Пришла пора привести дом в рабочее состояние. Осталось вставить окна, дверь и настелить полы. Если вы не профессиональный столяр, оконные рамы и дверной проем купите готовые. На половую доску денег тоже не жалейте, ее толщина должна быть не меньше 40 мм. Но для начала сделаем гидроизоляцию. Для этого сруб нужно проконопатить, обить пергамином в два слоя и обшить доской толщиной 20 мм поперек венцов, то есть вертикально внутри и снаружи. Вот наша стена стала на 40 мм толще, мы приближаемся к требованиям СНиП. Прежде чем стелить пол, нужно сделать фальшпол. К поперечным брусьям сбоку, внизу прибиваются продольные бруски толщиной 30-40 мм. На них стелится фальшпол, сделанный из коротких досок. Хотя можно воспользоваться влагостойкой фанерой, если вы, конечно, уверены, что она влагостойкая. Но обычная доска 20 мм будет надежнее. В получившиеся желоба стелите пергамин, на него утеплитель, а сверху опять пергамин. Теперь можно стелить основной пол. Гвозди в половую доску забивают не сверху, а сбоку, наискосок в паз. Таким образом, притягивая доски друг к другу, окончательно добивают гвозди, «дотягивают» с помощью железного штыря. Фальшпол второго этажа делается проще. К поперечинам снизу, с первого этажа, пришивается доска с помощью саморезов. А вот веранда с балконом - постройка летняя, щитовая, и фальшпол там не требуется. Стены и потолок мансарды также гидроизолируются, утепляются и обшиваются доской. Для того чтобы сделать лестницу, нужен хороший плотник. Если вы не имеете таких навыков, лучше обратитесь к специалисту или купите готовую. Вставив окна и дверь, проконопатьте оставшимся льном щели и можете приступать к отделке. Для отделки стен и потолков лучше всего использовать вагонку. В наше время огромный выбор ее предоставляют строительные рынки. Для внутренней, впрочем, и для наружной отделки стоит использовать вагонку класса А, на крайний случай - В. Не стоит жадничать - ведь это ваш дом. Вагонка прибивается специальными гвоздями с маленькими шляпками в виде конуса - для меньшей заметности. Если вы хотите сделать внутри дома перегородки, каркас для них установите перед началом обивки, это существенно повлияет на рисунок потолка. Ну не буду сдерживать вашу фантазию. Окончательная отделка, то есть покраска, производится с помощью различных красок, морилок или бесцветных пропиток. На ваш вкус. Для полов используются специальные (половые) краски и лаки. Перед покраской пол нужно обязательно отшлифовать. Вручную это сделать очень трудно, лучше воспользоваться шлифмашинкой. Вагонка для наружной отделки в два-три раза толще, но работы с ней производятся точно так же. Единственное отличие - это гвозди. Тонкие гвозди для внутренней отделки толстую вагонку не выдержат. Здесь разумнее использовать уже знакомые нам винтовые, оцинкованные. При выборе наружного покрытия взгляните на забор, а в выборе цвета не стану вас ограничивать. Пора приглашать гостей.

АКВА ВИТЕ

К сожалению, далеко не все дачные хозяйства могут похвастаться водопроводом. Мне же, как человеку городскому, этого удобства очень не хватало. Проведя совещание с моим ближайшим соседом, мы постановили: «Будем копать колодец! Один на двоих». Оптимальное решение, если вы не собираетесь разводить огороды по всему участку, на которые придется тратить по несколько кубометров воды в день. Для определения места, где будет стоять колодец, обязательно посоветуйтесь со знающими людьми, которым вы доверяете. Встречается масса шарлатанов, которые, взяв с вас кругленькую сумму денег, с умным видом походят по участку, укажут место и исчезнут. Только это не даст вам гарантии, что в выкопанном колодце будет вода. К примеру, расскажу вам об одном бизнесмене, живущем недалеко от меня. По совету одного «специалиста-экстрасенса» он выкопал колодец глубиной шесть метров. По прошествии года тот так и остался сухим. После углубления еще на два метра вода не пришла. Обругав последними словами знатока-шарлатана, тот сделал из нерабочего колодца выгребную яму. У нас с соседом эти удобства уже имелись, нам был нужен колодец. Воспользовавшись своими знаниями, а также посоветовавшись с настоящими знатоками, мы определили место. Оно было рядом с границей участков на стороне соседа. В складчину мы купили восемь бетонных колец диаметром и высотой один метр. Копать колодец - работа очень тяжелая. Мы решили воспользоваться наемной рабочей силой. Поначалу гастарбайтеры запросили немалую цену. Мы отказали им, сказав, что обратимся к другой бригаде. Через день они вернулись и согласились на наши условия. За два дня колодец был выкопан. Вода пошла еще в процессе раскопок, приходилось ее откачивать, что бы землекопы не утонули. Поначалу вода в колодце была не очень чистая, но вполне пригодная для употребления. Через год мы его почистили, а на дно насыпали крупныйщебень. Теперь вода в нашем колодце не хуже родниковой. Маломощный, погружной насос полностью обеспечил мои потребности в живительной влаге. Но подвесной умывальник, вода в котором постоянно заканчивалась, меня раздражал. Установить мойку с краном не составило труда, но как обеспечить напор? Самое простое решение - «водонапорная башня». Купив столитровую пластиковую бочку, я подключил к ней садовые шланги, один вверху (входной), второй внизу (выходной) и установил ее под коньком крыши. Дополнительно, вверху, я подключил еще один шланг большего диаметра (аварийный) и вывел его на улицу, чтобы в случае перелива вода не текла по потолку, а выливалась за пределы дома. Входной шланг я подключил к насосу, а выходной к крану в мойке. Слив из мойки, я организовал по тому же принципу, что и туалет. Вкопав недалеко от дома пятидесятилитровую бочку без дна, опустил в нее сливной шланг, а сверху накрыл. Цивилизация! Только постоянно приходилось самому включать и выключать насос, доливая воду в бочку. Пятнадцать лет учебы в институтах не прошли для меня даром. Съездив на радиорынок, я купил там несколько деталей и сделал несложный по устройству, а потому надежный автомат, включающий насос для автоматического наполнения напорной бочки. Такие приборы моего изготовления теперь работают у нескольких моих соседей.

ОТОПЛЕНИЕ ПО СТАРИНКЕ

Несмотря на то, что в наше время существует масса отопительных электроприборов, нет ничего лучше печки. Я никогда не клал печь и потому обратился за помощью к соседу. Он родом из деревни и с этим делом знаком. Для небольшого дачного дома лучшим решением стала трехканальная печка, в России называемая «голландкой». Она занимает площадь 1 кв. метр и ее больше чем достаточно, чтобы отопить комнату площадью 30 кв. метров даже в самые лютые морозы. Мне пришлось закупить 700 штук кирпича, печную глину, чугунную плиту, чугунные дверки для топки и поддувала, колосниковую решетку и вьюшку (задвижку для трубы). Если вы собираетесь впоследствии обложить печь плиткой, кирпич берите дешевый, только не силикатный. Я этого делать не собирался, поэтому взял отделочный кирпич. Как я уже рассказывал, фундамент для печки я сделал еще в начале строительства дома. Так что печка была готова через два дня, еще день ушел на постройку трубы. Во время кладки печки, мы заметили, что ее верх может стать фундаментом для камина на втором этаже. Собрав последние деньги, отказавшись от пива и мяса, я купил еще 300 штук шамотного кирпича. Он светлее кирпича из обычной глины, но тоже очень красивый. Сосед сложил чудесный камин. Когда-то, 25 лет назад, мой отец принес откуда-то мраморную плиту. Это была то ли ступенька, то ли подоконник. Все эти годы мама порывалась плиту выкинуть, но у нее не хватало сил. И вот у моего камина появилась мраморная полка. Теперь мне не страшны никакие холода. В любые морозы я могу приехать на дачу и ходить по дому в одних трусах и даже без них, хотя человек я теплолюбивый. Друзья и подружки не дадут соврать.

ЭПИЛОГ

Хорошо на даче в любое время. Только стройка не кончается никогда. Закончите одно, потребуется другое и так далее. Я, например, мощу дорожки и собираюсь строить дровник, а в перспективе бельведер (беседка) с мангалом. Что будет дальше, даже не стану предполагать. Не расслабляйтесь и дайте волю своей фантазии. Желаю удачи!