2

ГЛАВНАЯ ДАЧНАЯ СТРОЙКА

ПЕРВОЕ СТРОЕНИЕ

Благодаря врожденной общительности, я с первых дней после приобретения участка подружился со всеми соседями. Поэтому мне было позволено пользоваться чужими удобствами, а также кормиться и даже ночевать в бытовке моего соседа. Так первым строением на моем участке оказался верстак.

К тому времени я уже закупил материал для забора, то есть доска у меня была. Для начала я взял ножовку и пошел в ближайший лес, где нашел ель толщиной около 15 сантиметров. Выпилил из нее два столба длиной 2,5 метра и принес их в свои владения.

Утром первым делом я взялся за изготовление верстака. Выбрав две самые ровные доски (50 мм х 150 мм), выпилил из них три заготовки по 2,5 метра для столешницы. Из обрезка сделал две поперечины длиной 0,4 метра. В торцах столбов сделал пропилы толщиной 50 мм и глубиной чуть меньше 150 мм, установил в них поперечины и закрепил саморезами. Пришло время эти столбы установить.

С помощью бора для грунта я просверлил два углубления в земле диаметром 0,2 метра и глубиной 1 метр на расстоянии 1,8 метра. От того, как вы установите столбы, будет зависеть очень многое. Чем удобнее для вас будет верстак, тем больше и лучше вы будете работать за ним. Верстак должен быть на уровне немного выше живота, чтобы не приходилось наклоняться и в то же время не приходилось тянуться вверх.

Поэтому установке первого столба я уделил особое внимание! Насыпав на дно углубления несколько горстей щебенки, собранной где-то по дороге, я установил в него столб и с его же помощью хорошенько щебенку утрамбовал. Примерялся долго. Несколько раз я подпиливал столб, пока не добился нужной высоты. Учитывал при этом 50 мм - толщину столешницы, которой пока нет. Далее обрезал второй столб на ту же длину и окончательно вкопал первый.

Идеальная горизонтальность для верстака не обязательна. И все же прежде чем окончательно вкопать второй столб, с помощью одной из досок для столешницы и уровня я постарался установить его так, чтобы столешница была горизонтальна. Вот столбы вкопаны. Первой я установил центральную доску, а после боковые, так, чтобы столешница с каждой стороны опоры выступала на 0,35 метра.

Место для верстака выбирайте тщательно. Он будет служить вам не только во время стройки, но и потом, даже когда строить уже будет нечего.

ГРАНИЦУ НА ЗАМОК

Многие из моих соседей предпочли установить глухой забор. То есть штакетины плотно прилегают друг к другу. Но если вы думаете, что высокий, глухой забор защитит вас от любопытных глаз, вы ошибаетесь. Со второго этажа соседних домов ваш участок виден, как на ладони. С другой стороны, вы сами не сможете видеть ничего, что происходит за вашим глухим забором, буквально у вас под носом.

Мой забор высотой 2 метра, штакетины шириной 100 мм и между ними пробел 20 мм. Как показал опыт, проходящие вдоль люди мало что видят из происходящего за забором. В то же время я всегда знаю, что происходит у меня на рубежах.

Поскольку мой участок угловой, мне требовалось построить забор длиной 48 метров. Для этого мне потребовалось: 22 столба, два кубометра доски обрезной 20 мм х 100 мм и около кубометра бруса (50 мм х 50 мм). Но бруса не было, вместо него я купил полкубометра доски обрезной (50 мм х 150 мм). Я знал, что у соседа есть ручная циркулярная пила и рассчитывал с ее помощью «распустить», то есть распилить вдоль, эту доску и получить таким образом брус (50 мм х 75 мм).

Столбы и штакетины можно купить готовые. Но это обойдется в 3-5 раз дороже, чем сделать самому. Если вы имеете возможность подключить электроинструмент и умеете им пользоваться, штакетины вы настрогаете без проблем. Со столбами сложнее. Столбы для забора делают из трубы диаметром 2-4 дюйма. К ним привариваются две полосы для крепления поперечного бруса. Сверху обязательно заваривают, иначе попавшая внутрь вода, замерзнув зимой, разорвет столбы. Далеко не каждый может изготовить такую вещь самостоятельно.

Вот тогда я вспомнил, как когда-то мне пришлось поработать прорабом. На одном из объектов мы меняли 50 метров теплотрассы. Она была сделана из стальной 4-дюймовой трубы. Но эта история вам будет не интересна, я сам вспоминаю ее как страшный сон. Главное - трубы!

В момент строительства моего забора как раз был конец августа - это время начала подготовки к отопительному сезону. Всем своим друзьям и знакомым я дал задание: если кто увидит, что где-то копают траншею и меняют трубы, чтобы обязательно сказали мне. Нет, я не собирался срывать ремонт. Но старые трубы, которые заменяют на новые, уже не пригодны для теплотрассы, а для заборных столбов еще как сгодятся. Так и случилось. Приехав на место, я без труда договорился с мастером. Несмотря на то, что я был «щедр» и денег не жалел, эти столбы обошлись мне в три раза дешевле тех, которые я мог бы купить на строительном рынке.

Мне сделали 22 столба диаметром 4 дюйма (вполне сгодились бы и 3 даже 2 дюйма, но что было, то было) и длиной 2,5 метра. К каждому были приварены поперечины из стальной полосы шириной 40 мм, длиной 300 мм, по 150 мм с каждой стороны. Первая на расстоянии 0,15 метра, вторая 1,5 метра от верхнего края. С обеих сторон в каждой полосе было проделано по два отверстия для крепления поперечного бруса, а все столбы наглухо заварены сверху.

Для начала я разметил, где столбы будут установлены, затем вкопал в углу первый столб на глубину 0,7 метра. Второй вкопал в противоположном углу, на одной прямой, и натянул между ними шпагат. Так же поступил со второй стороной. Таким образом, я смог оценить, как примерно будет выглядеть мой забор. Далее вкопал остальные столбы по имевшейся разметке на расстоянии 2,5 метра, ориентируясь на натянутый шпагат. Лучше было бы сделать пролет 2 метра, но я исходил из своих возможностей.

Доктора запретили мне садиться за руль, но машины есть у моих друзей, поэтому ближе к углу участка я сделал трехметровый пролет - для автомобильных ворот. Рядом пролет шириной 0,9 метра для калитки и такой же в диаметрально противоположном углу, ведь у меня угловой участок. К тому времени мне привезли песок для фундамента. Я решил воспользоваться малой частью и забетонировать столбы.

Купив четыре мешка цемента М500, из расчета один мешок примерно на пять столбов, принялся окапывать столбы. Я сделал вокруг каждого столба коническое углубление глубиной в штык лопаты и шириной в штык с каждой стороны. В такое углубление с небольшой горкой поместилось почти два ведра цементного раствора. Исключение было сделано для воротных столбов. Нагрузка на них выше, поэтому и углубления я сделал в полтора раза больше. Раствор я месил в старом корыте, на одну часть цемента 1,2 части песка. Естественно, одного корыта на все столбы не хватило и мне пришлось сделать не один замес, между которыми случались перерывы на отдых.

Пока раствор застывал, я пошел к соседу, покурил, поговорил о тяжести жизни и попросил у него циркулярную пилу. С ее помощью я распустил доску обрезную (150 мм х 50 мм) и получил таким образом брус (75 мм х 50 мм). На следующий день, когда раствор застыл, я закрепил на столбах брус при помощи саморезов длиной 45 мм.

Пришло время делать и крепить штакетины. Их я делал из доски обрезной (20 мм х 100 мм). Из одной шестиметровой доски может получиться три штакетины высотой 2 метра. Только мы с вами живем не в Европе, и если в ценнике на рынке указано 6 метров, то на самом деле может быть 5,9 и даже 5,8 метра. Поэтому я делал штакетины высотой 1,9 метра. Ширина ножа ручного электрорубанка 120 мм, и при определенной сноровке доски шириной 100 мм строгаются легко и быстро. Обстрогать их нужно со всех сторон, в том числе и с торца.

Осталось прибить штакетины. Не пожалейте денег и купите для этого гвозди винтовые, оцинкованные. Оцинковка не позволит им ржаветь и на заборе никогда не будет этих безобразных бурых подтеков под шляпками гвоздей. Винтовая бороздка закрепит гвоздь в поперечном брусе не хуже самореза. Вам не потребуется пробивать брус насквозь и загибать гвозди с обратной стороны, для того, чтобы со временем они не вылезли. Поэтому длину гвоздя подбирайте исходя из толщины штакетины и бруса. Например, у меня толщина штакетины после обстругивания примерно 18 мм, плюс толщина бруса 50 мм, получается 68мм. Соответственно, я купил гвозди длиной 65 мм.

Как я уже говорил выше, между штакетинами моего забора сделан пробел 20 мм. Для этого я аккуратно выстругал реечку такой же ширины и длиной 2 метра. Прибивая первую штакетину на высоте 0,2 метра от земли до нижнего края, я воспользовался уровнем, чтобы установить ее строго вертикально. Затем прижал сбоку реечку и прибил вторую. Два гвоздя сверху, два снизу и так далее. Через каждые пять штакетин, проверяя с помощью уровня вертикальность. Мы не боги, и как ни старайся, всегда будет ошибка, которую нужно поправлять.

Вот забор готов! Осталось его покрасить. Современная торговая сеть в отличие от советской предлагает огромное количество различных средств. Для наружных работ по дереву лучше использовать покрытия, работающие по принципу морилки. То есть не просто покрывающие поверхность пленкой, а впитывающиеся в нее и создающие защитный слой в самом дереве. Я воспользовался отечественным покрытием «Акватекс». Кстати, приставка «Аква» обозначает не водную основу, а то, что им можно пользоваться при влажности до 40%. Мне потребовалось меньше 20 литров, чтобы покрыть забор площадью около 200 кв. метров.

Должен заметить, что с появлением первого столба окружающие стали уважать мою собственность. Больше никто не пытался поставить на участке свою машину, а люди перестали ходить через него, срезая угол.