3

В начале был фундамент…

Основа основ

В строительстве фундамент служит для перенесения нагрузки создаваемой домом на грунт. Для частного дома правильно заложенный фундамент является гарантией того, что дом со временем не начнет оседать, не возникнут проблемы перекоса стен и появления трещин.

Выбор типа фундамента - дело ответственное. Вопрос не только в том, как сделать фундамент надежным и застраховать себя от вышеперечисленных неприятностей, но и чтобы стоимость строения не подскочила до заоблачных высот. Не секрет, что фундаменты у нас проектирует редко. Люди либо смотрят, как делает сосед, либо, положившись на свой здравый смысл (или на то, что у них имеется под этим названием), изобретают собственный вариант заливки фундамента.

Другое дело, если владелец желает построить полноценный цокольный этаж. В этом случае подход к выбору типа фундамента более серьезный, ведь человек желает получить дополнительное помещение за счёт использования подземного пространства под домом. Однако и в этом случае вместо расчетов и разработки проекта толщина стен и толщина стяжки (бетонного пола) выбираются на глазок.

По общим наблюдениям, строители, всё-таки, предпочитают перезаложить мощность фундамента под домами. Точно также поступают и строительные фирмы, которых с одной стороны заботит вопрос о надёжности будущего строения, а с другой стороны - объём выделяемых на это средств. Стоимость работ и толщина стен находятся в прямой зависимости, поэтому хозяину дома нужно быть очень внимательным, чтобы не довести надёжность фундамента до абсурда и не разориться, оплачивая счета за строительство.

Давайте, рассмотрим различные виды фундаментов. А когда встанет вопрос выбора, будем исходить из простого принципа - чем тяжелее дом, тем мощнее должен быть фундамент.

Этап первый: подготовительный

Фундамент является основой сооружения, от его качества его зависит долговечность и прочность будущего строения. Какая-либо экономия материалов и средств может обернуться многократным увеличением расходов по укреплению фундамента после постройки сооружения. До начала закладки фундамента нужно иметь полные сведения о типе грунта в той местности, где вы собираетесь строить дом.

Конечно, лучше всего подходят для строительства скальные или песчаные грунты, но если вы строите в Московской области, то к вам это скорое всего не относится. На каменистых грунтах в виде щебня, гальки, гравия глубина заложения фундамента составляет 500-600 мм. На песчаных грунтах эта цифра равна глубине его промерзания в данной местности. Глубину промерзания, так же как и тип почвы вы можно узнать в службе городской архитектуры (например, для Киева, Минска, Риги глубина промерзания составляет 100 см, для Курска, Смоленска, Харькова - 120 см, а для Петербурга, Москвы - 140 см).

На глинистых грунтах нужно закладывать фундамент на глубину, превышающую глубину промерзания. Под такой фундамент делают песчаную подушку не менее 200 мм. Необходимо также позаботиться об отводе поверхностных вод. Дело в том, что при промерзании глинистого грунта он неравномерно деформируется. Это может привести к оседанию дома и появлению трещин на стенах.

На лессовых грунтах глубина заложения фундамента должна быть не менее глубины промерзания. Эти грунты легко насыщаются водой и подобно глинистым могут привести к деформации. В этом случае котлован тщательно защищают от попадания дождевой воды. Фундамент строят в кратчайшие строки, все пазухи вокруг него сразу же засыпают грунтом и тщательно послойно его утрамбовывают.

Перед закладкой фундамента в предполагаемом месте производят разметку. Далее удаляют слой дерна и выравнивают участок. Желательно обработать почву гербицидами для удаления сорных трав. Корни деревьев, так же желательно удалить, так как они могут тянуть влагу под постройку. На спланированном участке забивают колышки по наружным углам будущего фундамента. Прямые углы можно проверить при помощи веревочного треугольника со сторонами 3, 4 и 5 метров. Окончательно проверяют прямоугольность измеряя диагонали, которые должны быть равны. Отступив от наружной разметки на равное расстояние, размечают внутреннюю линию фундамента. При этом необходимо помнить, что ширина фундамента должна превышать толщину стены. Чем шире фундамент, тем лучше. Из множества всех существующих типов фундаментов выбирают тот, который может быть построен с минимальными материальными и трудовыми затратами и будет обеспечивать прочность и долговечность сооружения.

Этап второй: строительство ленточного фундамента

Ленточный фундамент является самым распространенным типом фундамента, его используют при возведении домов любого типа, в том числе с тяжелыми стенами, цокольными этажами и подвалами. Его прокладывают сплошной линией под всеми наружными стенами дома. Собственно он представляет собой стенку, высота которой зависит от типа грунта, а следовательно от глубины заложения.

Ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными.

Сборные фундаменты (от которых, кстати, на западе уже давно отказались) состоят из отдельных блоков (подушек и бетонных цокольных панелей), изготовленных на заводе строительных конструкций. Их устанавливают в котлован, а потом соединяют цементным раствором. Технология изготовления сборных ленточных фундаментов выглядит проще, но качество таких фундаментов хуже. Монолит прочнее конструкции со швами.

Монолитные фундаменты закладывают по всей длине под тяжелые стены из камня, кирпича, бетона и др. Эти фундаменты прочные и надежные. Недостатком их является значительный расход материалов и высокая трудоемкость изготовления. Однако следует отметить, что затраты на такой фундамент окупаются прочностью и долговечностью всей конструкции.

Траншеи для фундаментов толщиной до 1 м делают с вертикальными стенками, чтобы уменьшить объем земляных работ. Далее устанавливается опалубка - пустотелые временные стены для заливки бетона. Щиты опалубки тщательно укрепляют с наружной и внутренней стороны для предотвращения их смещения в процессе работы. Деревянная опалубка уже устарела: возводить ее долго, а стены, получаемые в ней, особым качеством не отличаются, поэтому повсеместно используется многоразовая металлическая опалубка. Известно, что чем более гладкими получаются стены, тем слабее на них действуют проблемы связанные с грунтом, в том числе зимой. Поэтому до заливки фундамента, внутреннюю поверхность щитов желательно покрыть слоем полиэтилена или рубероида. После того, как опалубка смонтирована, в нее помещают металлическую арматуру и заливают бетоном. оставшиеся пустоты заполняют снятым ранее грунтом.

Этап третий: доделка и отделка

Щиты желательно выровнять по верхней кромке для удобства последующего выравнивания верха фундамента под ноль. Нужно помнить, что фундамент должен возвышается над поверхностью земли не менее чем на 150 мм. Это необходимо для гидроизоляции - предупреждения проникновение грунтовой влаги на стены самого дома. Высота подъема фундамента над уровнем земли зависит от перепадов ландшафта и высоты подсыпки для отмостки вокруг здания.

Так же существуют фундаменты из бута или бутобетона. Как известно, ширина фундамента, должна превышать ширину стен с учетом последующей их отделки штукатуркой или другим видом декоративного покрытия. В зависимости от материала фундамента ширина его может быть различной: из пиленого бута около 500 мм, из рваного бута - до 600 мм. Фундаменты из бута выкладывают с тщательной подборкой камня. Для этих фундаментов не требуется много цемента, но необходимы мастерство и опыт.

Бутобетонные фундаменты заливаются под опалубку. Нижний слой, обычно из крупных камней, выкладывается по цементному раствору с трамбовкой. Желательно, для прочности проложить стальную арматуру, сваренную или увязанную проволокой в решетку. Бутобетонные фундаменты менее трудоемкие чем бутовые, требуют большего расхода цементного раствора. Заливка фундамента производится послойно, приблизительно по 200 мм, с последующей трамбовкой и штыковкой ломом. Замечательный результат дает использование пневматического вибратора.

Соблюдение указанных рекомендаций облегчит ваш труд и поможет избежать некоторых ошибок

К вопросу о бетоне

Бетон представляет собой искусственный камень, в состав которого входят песок, цемент и наполнитель. Наполнителем может служить гравий, щебень, керамзит, скол камня. Все компоненты бетона должны быть чистыми. В идеале компоненты промывают пресной водой. Вода для бетонной смеси должна быть чистой и не содержать большого количества солей (морская вода не подходит). В зависимости от способа укладки плотность бетонной массы может быть различной. Наиболее пластичный бетон делают для ручной кладки. При использовании пневматических вибраторов его плотность может быть значительно выше.

При избытке воды бетон теряет прочность, поэтому, при увеличении количества воды пропорционально увеличивают количество цемента. В бетоне лучше всего использовать в качестве наполнителя камень разного размера, так как он более плотно укладывается. Для нормальной укладки бетона, толщина слоя должна быть не меньше трех максимальных диаметров камня.

По строительным нормам объем пустот в песке должен быть не более 37%, в щебне - 50%, в гравии - 45%. Чем больше пустот в заполнителе, тем больше песка и больше расход цемента. При изготовлении бетонной смеси проверяют объем пустот довольно простым способом: проверяемый компонент (песок, наполнитель) насыпают в десятилитровое ведро без утрамбовки по самый край и тонкой струей наливают воду. Если воды войдет три литра, то пустоты составляют 30%. По этому принципу подбираются песок и наполнитель.

Грамотный подбор состава заполнителя позволяет получить бетон большей прочности с меньшим содержанием цемента, который является самым дорогим компонентом бетона. Из одного метра кубического сухой смеси получается 0,6-0,7 куб. метра бетонной массы.

Смесь вначале перемешивается всухую, а потом добавляется вода. В правильно приготовленной бетонной смеси наполнитель не тонет и не всплывает на поверхность, а плавает внутри раствора.

Марка цемента должна, не менее чем в два раза превышать марку требуемого бетона для портландцемента, а для других цементов - в три раза.

Текст: Игорь МЕДВЕДКИН